Dette innlegget ble publisert som kronikk på bt.no den 23/6-2013. Det er en nyskrevet og oppdatert versjon av innlegget Kronprinsessens vesker som tidligere har lagt ute på anneskommode.com
Vestens
høye forbruk av billige klær produsert i lavkostland er et tema for debatt som
gjentatte ganger har blusset opp denne våren. Temaet er svært aktuelt i
forbindelse med de mange tragiske ulykkene som har vært i tekstilindustrien i
lavkostland i de siste årene. Jeg har lyst å sette denne debatten i sammenheng
med en annen debatt som med jevne mellomrom dukker opp i media; diskusjonen om
kronprinsesse Mette-Marits eksklusive smak og dyre vesker.
Kronprinsessens
valg av kvalitetsklær og tilbehør har i flere sammenhenger blitt satt opp mot
hennes engasjement for sosiale forhold som hiv/aidsproblematikken
og utfordringer knyttet til fattigdom. Blant annet har den danske
forfatteren Jens Høvsgaards bok Det koster
et kongerige og den norske sosiologen Hedvig Skonhoft Johannesens pamflett Nasjonal klassereise. Mette-Marit og
politikkens abdikasjon tatt opp disse problemstillingene. Som sosiolog med stor interesse for
vintage og motehistorie, finner jeg disse debattene svært interessante, og ser
en sammenheng mellom årsakene til norske forbrukeres sterke fokus på at klær
skal være billige og debatten om luksusforbruk; i denne kronikken eksemplifisert
ved kronprinsessens mye omtalte vesker.
Både
Høvsgaard og Skonhoft Johannessen mener at kombinasjonen designplagg og
samfunnsengasjement er svært dårlig, og at disse områdene nærmest ikke lar seg
forene. Også den norske statsviteren Carl-Erik Grimstad har uttalt seg i denne
sammenheng, og sier til Aftenposten at Mette-Marit ikke forstår at det er
problematisk å kjempe for fattiges rettigheter og samtidig gå med en veske som
er verdt fire årslønner i India (Aftenposten nett 09/4-13).
Dette
synet på moteinteresse kontra samfunnsengasjement er nok ikke Carl-Erik
Grimstad alene om. Mote, klær og vesker forbindes ofte med tanketomhet, jåleri
og unødvendig fjas, og det kan være en av grunnene til at det ansees som for
uviktig til å bruke mye penger på det. Sett i sammenheng med de alvorlige
ulykkene som i den senere tiden har vært i forbindelse med tekstilproduksjonen
i fattige land hadde det vært betydelig mer problematisk om kronprinsessen
iførte seg billige klær fra kjedebutikker sydd av fattige, gjerne barn, nettopp
i India eller i andre lavkostland med ekstremt dårlige arbeidsforhold. Dette er
en vesentlig større utfordring for mennesker i fattige land, enn at den norske
kronprinsessen velger dyre vesker produsert under skikkelige forhold.
Forfatteren
Mari Grinde Arntzen har nylig utgitt boken Kleskoden.
Den nakne sannheten om mote hvor hun blant annet tar opp synet på moten som
uvesentlig. Hun mener at det er viktig å se forbi moten som noe overfladisk, og
heller se på hvilken sentral plass valg av klær har i de fleste menneskers liv.
Tar man denne utfordringen og fordyper seg i motehistorien, ser man nettopp at
mote er så mye mer enn stadig skiftende tendenser, rosabloggere og
fotballfruer. Opp igjennom historien kan store samfunnsmessige endringer
speiles i den til enhver tid gjeldende moten. Vi har blant annet Coco Chanels
praktiske og frigjørende klesstil på 20- og 30- tallet som kan sees i
sammenheng med den gryende kvinnekampen som pågikk i disse årene. Chanel ville
ha kvinnene ut av korsetter og stramme, begrensende plagg og inn i bukser og
kjoler med løsere snitt for å gi økt bevegelsesfrihet og dermed et friere liv,
hvor arbeid utenfor hjemmet ble en mulighet også for kvinner.
For å komme tilbake til eksempelet kronprinsessen og
hennes vesker er Mette-Marits valg av klær og tilbehør også riktig sett i
et miljø- og gjenbruksperspektiv og burde være til inspirasjon for mange
av oss, om enn på et noe lavere prisnivå. Klassiske plagg og vesker går ikke av
moten og kan brukes nærmest i et helt livsløp. Større investeringer, som de mye
omtalte Hermès- og Pradaveskene kan gå i arv, og holder seg også godt i pris på
vintagemarkedet. De kan selges igjen, også etter mange år på grunn av sitt
tidløse design og gode kvalitet, og mange oppnår en høyere pris enn da de var
nye.
At kvinner i vestlige land heller prioriterer mange billige
kjøp og stadig fornying av garderoben fremfor å prioritere få, klassiske
kvalitetsklær, er en forholdsvis gammel problemstilling. I biografien Dior by Dior. The Autobiography of Christian
Dior skriver Christian Dior om hvordan han på en reise til Amerika i 1947
undres over amerikanske kvinners tendens til å sette kvantitet over kvalitet.
Han skriver at mens en amerikansk kvinne kjøper tre rimelige kjoler på en gang,
vil en fransk kvinne bruke tid og velge kun èn kvalitetskjole, og i tillegg
ende opp langt mer elegant enn kvinnen som tenker antall fremfor kvalitet.
Kanskje couturieren fra 40- og 50- tallet fremdeles har noe å lære oss vestlige
kvinner om våre prioriteringer?
Det er heller ikke så mange som er bevisst på at haute
couture klesdesign kan sammenlignes med kunst. Designere i store motehus jobber
i stor grad på samme måte som kunstnere med utforsking av materialer og design.
Dette er det større fokus på i andre land som for eksempel Frankrike, hvor den
norske designeren Per Spook har fått en større anerkjennelse som kunstner enn
han noen gang har fått i Norge. Og ser man opp igjennom årene på klesdesign,
ser man at mange av de store designerne hentet inspirasjon fra den gjeldende
kunstepoke. Et eksempel her kan være den italienske designeren Elsa
Schiaparelli, som på 20- og 30-tallet sterkt lot seg inspirere av Picasso og
Dalì i sine kreasjoner. Store kunstmuseer verden over har også stilt ut klær av
historisk viktige designere, med den anerkjennelsen det gir klesdesign som
kunstart.
Det er altså mange gode grunner til å bli en bevisst
forbruker når det gjelder klær og tilbehør, og til å tenke slike kjøp som
investeringer og ikke som et ”bruk og kast” forhold. Vi har jevnt over mye
penger her i landet, og svært mange av oss kan godt prioritere færre men dyrere
plagg av god kvalitet. I Norge er det gjerne slik at det kan brukes store
summer på andre ting som sportsutstyr, fine biler og dyre sykler uten at dette
sees på som jåleri og fjas. Det kan altså synes som om det er lov og bruke mye
penger i Norge, bare det ikke er på klær og vesker. Tenker vi annerledes om
dette i fremtiden, og har arbeidsforholdene i Bangladesh, Kina og andre lavkostland
i bakhodet før vi drar kortet på en billig kjedebutikk neste gang, vil både
arbeidere innenfor tekstilindustrien og miljøet tjene på det. Og ikke minst er
gleden over å unne seg et vakkert kvalitetsplagg svært mye høyere enn gleden
over en pose billige klær som kastes etter kort tid, enten ødelagte av vask
eller med prislappen på.